10 légumes en pot

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Et si on pouvait allier l’utile à l’agréable en embellissant les rebords des fenêtres ou le balcon avec des légumes cultivés en pot ! C’est tout à fait faisable. Certaines variétés de légumes peuvent s’épanouir correctement même à l’étroit et donner de beaux et bons fruits. Toutefois, quelques exigences doivent être respectées. Quelles variétés de légumes faire pousser en pot ? Comment réussir leur culture ? 

Légumes en pot : la tomate cerise

C’est sans nulle doute le premier légume qui s’adapte aux conditions étroites et à l’environnement intérieur. La tomate cerise se sème dès la fin du gel pour proposer de jolies petites billes rouges vers le mois de juillet et octobre. Elle exige cependant une bonne exposition au soleil et un arrosage régulier. Les variétés “red pear” et “yellow pear” sont celles qui offrent les meilleurs rendements. 

Légumes en pot : la laitue

Espèce qui se cultive et se récolte à différentes saisons de l’année, la laitue est aussi une plante peu exigeante et facile à cultiver. Ce légume très populaire n’apprécie pas la chaleur et les rayons de soleil. Elle préfère un emplacement ombragé ou semi- ombragé. Elle se développe dans tout type de sol; mais elle a une préférence pour les sols frais et bien humidifiés. 

Légumes en pot : les poivrons

Aussi impressionnants par leur forme mais aussi pour leur saveur, les poivrons se cultivent sans aucun problème en pot. Empotez les poivrons dans des pots en plastique ou PVC percés munis d’une soucoupe pour retenir l’eau d’arrosage. Déposez au fond du pot des billes d’argile pour drainer le sol. Semez les poivrons dans un mélange de terre de jardin, d’un peu de terreau et d’engrais organique. Mettez en place un tuteur pour soutenir pour plus tard les fruits.

Légumes en pot : le radis

Proposant une belle touffe de feuillage à l’extérieur et de bons légumes par ses racines, le radis fait partie des légumes qui n’ont pas besoin d’une terre profonde pour se développer. Pour les cultures en pot, les variétés hâtives sont préconisées; elles sont peu exigeantes et ont une croissance rapide. Optez pour les variétés à racines rondes pour les pots peu profonds; sinon vous pouvez installer les variétés de votre choix dans les pots larges et profonds. Les radis n’aiment pas les situations ensoleillées; elles aiment plutôt les emplacements ombragés ou semi-ombragés.

Légumes en pot : la carotte

La carotte est un légume facile à réussir en pot. Toutefois, elles a besoin d’un bac profond pour permettre le développement de ses racines. Vous pouvez néanmoins choisir les variétés courtes si l’emplacement ne le permet pas.  Semez les graines de carotte dans une terres légères et bien drainantes du type sablonneux à partir du mois d’avril à juillet. Veillez à maintenir la terre toujours fraîche; arrosez régulièrement pour éviter que le sol s’assèche et ne devienne lourd. Placez le pot dans un endroit ensoleillé au balcon ou sur les rebords de votre fenêtre.

« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie. »

P. Rabhi

Légumes en pot : la courgette

Espèce rampante proposant une récolte généreuse, la courgette se développe parfaitement en pot à condition que celui- ci soit suffisamment large et profond d’au moins 50 cm. Elle se cultive dans une terre mélangée au terreau et riche en compost. Le sol doit être bien drainant; mettez en place des billes d’argile ou du drain de fond comme le gravier ou le sable au fond du pot.  Elle nécessite un emplacement ensoleillé pour s’épanouir correctement. Débutez le semis vers le mois d’avril, quand la température commence à s’élever. Lors de l’arrosage, éviter de mouiller les feuilles pour éviter l’apparition des maladies cryptogamiques. 

 

Légumes en pot : les concombres

Vous pouvez passer au semis des graines de concombres dès la fin de la période du gel. Placez le pot dans un endroit chaud à température ambiante; une température très basse peut entraver la germination des grains. Semez les concombres dans une terre bien enrichie en compost et n’oubliez pas de recouvrir les semis de paillage pour les maintenir au chaud. Arrosez régulièrement, mais éviter les excès d’eau. Une fois que les graines auront germé, installez un tuteur pour soutenir le poids de la plante à sa fructification. Surveillez de temps en temps la plante des attaques des araignées, des pucerons et de tous types d’insectes nuisibles. 

 

Légumes en pot : le haricot vert

Parmi les nombreuses variétés de haricot vert, préférez les espèces grimpantes pour les cultures en pot. Un pied de cette espèce propose un meilleur rendement que les autres. Toutefois, misez sur un bon tuteurage afin de supporter le poids de la plante et dresser son port. D’autant plus que vous pouvez utiliser les plantes à grandes rames en guise de brise vue. Sinon en ce qui concerne la plantation, le haricot vert se cultive en pot dans du terreau mélangé avec un peu de substrat. Le semis se fera dès le début du mois d’Avril à juillet. Il préfère un emplacement ensoleillé et veillez à mettre du paillage pour conserver la fraîcheur du sol. Arrosez régulièrement.

 

Légumes en pot : l’épinard

Variété de légumes feuilles réputés pour sa richesse en sels minéraux et en vitamine, l’épinard peut être adopté en pot tout en proposant un bon rendement. Les variétés “géant d’hiver” sont les plus adaptées pour les cultures en pot. Ce sont des espèces rustiques qui tolèrent parfaitement les températures basses et qui sont faciles à cultiver. Ils sont également très gourmands en eau, aussi pensez à les arroser régulièrement et abondamment surtout pendant l’été. Pour obtenir de bonnes feuilles appétissantes, semez les grains d’épinard dans une terre bien drainante et enrichie. Il se plaît dans une situation mi- ombragée. 

 

Légumes en pot : l’ail

La culture en pot de l’ail est relativement simple; vous aurez besoin de terreau, d’une ou deux gousses d’ail et un pot. Après le semis, entreposez le pot ou le bac dans un endroit sec et à climat doux. L’ail a un mode croissance assez lent, entre 8 à 10 mois. L’arrosage n’est recommandé que lorsque le sol commence à se sécher. Un excès d’humidité risque de pourrir les bulbes ou de favoriser le développement des maladies.

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Les maladies du gazon et ses traitements

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Votre pelouse prend une teinte rouge ou orange ; des traces blanchâtres ou grisâtres se forment au plein milieu de la verdure. Attention ! Votre pelouse est affectée par des maladies cryptogamiques. Quelles sont les différentes maladies qui touchent le gazon ? Quels sont les traitements adéquats ?

Les maladies du gazon : la fusariose

Si vous constatez que des tâches grisâtres et circulaires apparaissent à plusieurs endroits de votre gazon, c’est qu’il est atteint par la fusariose. Celle-ci est une maladie provoquée par un champignon qui se développe par temps chaud et humide. Ce champignon  prolifère également sous la forte agglomération des herbes qui entraîne une mauvaise aération du sol. Il peut aussi se présenter après les longues périodes d’hiver quand le sol s’est compacté sous l’effet du froid et de l’humidité. La meilleure façon de prévenir l’apparition de cet indésirable est d’aérer le sol. Une fois présent, le champignon est difficile à traiter. La solution opérable reste l’élimination totale des herbes affectées qui consiste à les retirer du sol puis de les brûler.

Les maladies du gazon : la rouille

Quand les feuilles ont tendance à prendre une teinte, jaune, rouge ou orange, c’est que le gazon est atteint de la rouille. Parfois l’herbe devient gris et finit par sécher. La rouille est un champignon qui se développe fréquemment sur le pâturin ou le ray-grass. Sa présence est un signe de mauvais entretien de la pelouse tels qu’un arrosage inadéquat, le compactage du sol, une faible teneur en azote du sol… Cette maladie apparaît le plus souvent à la fin de l’été, saison pendant laquelle les journées sont chaudes et les soirées fraîches avec une formation importante de rosée. Dans ce cas, pour prévenir cette maladie, pensez à entretenir la pelouse convenablement. Aérez le sol pour que l’eau puisse atteindre le système racinaire. Vous pouvez aussi appliquer un traitement au purin de consoude ou d’ortie pour arrêter le développement du champignon. Répétez le traitement autant de fois que possible jusqu’à ce que l’herbe reprenne sa couleur. Dans le cas contraire, éliminer les végétaux affectés.

Les maladies du gazon : la maladie du fil rouge

Le fil rouge est la maladie qui affecte fréquemment la pelouse et dont les conséquences sont désastreuses. Elle se manifeste par la dénaturation de la teinte de l’herbe en brun rouge plus ou moins gélatineux et qui, peu à peu tend à se désagréger. Le champignon peut affecter une petite partie de la pelouse mais peut, en peu de temps, prendre de l’ampleur et envahir tout le gazon. Cette maladie se produit généralement pendant les grosses chaleurs estivales suivies d’une humidité. Pour prévenir le fil rouge, il faut bien gérer l’arrosage. Arrosez la pelouse que lorsque le sol commence à  sécher. Si, malgré toutes les précautions prises, la maladie venait à apparaître et à se développer, il ne vous reste plus qu’à retirer les parties endommagées puis les remplacer.

« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie. »

P. Rabhi

Les maladies du gazon : l’helminthosporiose

Des stries brunes sur les brins d’herbe se traduit par l’affection de la pelouse par l’helminthosporiose. Ce dernier est un champignon qui  prolifère principalement au printemps et en été. Cette maladie est inévitable mais on peut réduire son développement par un apport d’engrais légèrement azoté.

Les maladies du gazon : l’oïdium

L’oïdium se caractérise par la formation de taches blanchâtres sur le gazon. Ce champignon se développe dans des endroits humides et ombragés. Les pelouses placées dans une situation non ensoleillée sont les plus concernées par cette maladie. Si votre pelouse ne reçoit pas suffisamment de rayon de soleil dans une journée, pensez à la tondre régulièrement. Procédez à l’arrosage très tôt dans la matinée ou le soir.

Les maladies du gazon : les ronds de sorcière

Quand des champignons blancs se développent sur votre pelouse pour former des cercles, les uns avec les autres, c’est qu’elle est envahie par des ronds de sorcière.

Pour vous débarrasser de ces champignons, vous n’avez que la solution la plus drastique : déterrer les indésirables en profondeur. Enlevez toute la partie propice au développement de ces cryptogames sur au moins 25 cm de profondeur. Pensez ensuite à cultiver de nouvelles herbes.

Les maladies du gazon sont essentiellement causées par une mauvaise gestion d’arrosage et par un manque d’aération. Pensez ainsi à agir en conséquence.

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Les outils pour préparer son jardin

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La préparation du sol est une étape déterminante pour faciliter l’installation des plantes dans leur nouvel environnement. Le travail de la terre sollicite beaucoup d’efforts physiques; Cependant, pour pouvoir le faire plus facilement et efficacement, vous devez vous équiper des bons outils. Pour travailler, ameublir, ragréer ou niveler le sol, il est clair que vous  n’aurez pas à utiliser les mêmes matériels. Chaque outil est destiné pour des usages spécifiques. Découvrez, quels sont les outils adaptés pour tels ou tels travaux ?

Préparer son jardin : les outils pour ameublir le sol

Si vous envisagez de travailler un terrain laissé à nu ou qui n’a accueilli aucune culture depuis quelques temps, voici les outils qui pourront vous servir : 

• la pelle, l’outil qui permettra de creuser en surface et déplacer la terre. Elle est composée d’un plateau métallique, terminé par un bout légèrement pointu, surmonté d’un manche permettant sa manipulation; 
• la bêche ressemble en quelques traits à la pelle, voilà pourquoi, la plupart du temps les novices du jardinage ont tendance à les confondre. Mais contrairement à la pelle, la bêche est un outil qui permet de travailler le sol en profondeur. Tout comme la pelle, elle dispose d’un plateau métallique, mais plus étroit sur sa pointe et plus long. Cette forme permet à cet outil de s’enfoncer plus facilement et en profondeur, même dans un sol dur. Elle est fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants. 
• le louchet est un outil très proche de la bêche. Il est caractérisé par un plateau étroit, long au bout droit, surmonté d’un manche. Cet outil permet de travailler les sols denses avec beaucoup plus de précision.
• la pioche est l’outil qui permet de casser une terre compacte comme dans le cas des terrains laissés à nu depuis plusieurs années. Elle se reconnaît par sa tête à double pointe dont  l’une des extrémités présente un bout long et pointu; l’autre extrémité terminée par une panne. La pioche permet ainsi de racler, casser la terre mais aussi de retirer les pierres incrustées au sol.
• la fourche bêche est un outil servant à retourner et ameublir la terre dure. Elle est  sans nul doute, l’outil le plus efficace pour travailler les sols lourds mais aussi pour décompacter les blocs de terre. Elle  présente en son bout, des dents droites ou triangulaires pointues faites d’acier trempé, au nombre de 4, surmonté d’un manche en bois ou en d’autres matériaux. 

Préparer son jardin : les outils pour ameublir le sol

Une fois le sol retourné, vous ne pouvez pas tout de suite installer votre plantation. La seconde étape consiste à ameublir la terre pour permettre la germination des graines. Quant aux outils nécessaires pour les travaux, il y a :

• la fourche ou aérobêche, un outil caractérisé par des dents pointues, fines ou plates, écartées à une intervalle assez large qui d’ailleurs lui permet de s’enfoncer facilement dans le sol. C’est l’outil idéal pour retourner et ameublir le sol, même si celui-ci est trop dur. 
• La binette ou sarcleuse comme son nom l’indique est l’outil pour sarcler ou biner la terre. Outre ses attributions principales, la binette permet aussi d’aérer le sol ou de butter les légumes. Elle est constituée d’un manche en bois ou en d’autres matériaux solides, et d’une lame métallique au bout coupant. 
• le croc se reconnaît par ses griffes à 4 dents, recourbées à 90°, montées sur un manche. Cet outil permet de scruter la terre déjà ameublie afin de l’aérer, de retirer les pierres ainsi que les résidus. 
• la griffe du jardin est un outil très proche de la fourche mais dont les dents sont recourbées à 90°. Les dents sont disposées en triangle et terminées par des bouts aplatis. Elle permet de briser les mottes pour affiner la surface du sol, d’aérer et de nettoyer la terre plus efficacement.
• la houe est un outil constitué d’un manche de 1 m à 1, 2m de longueur, comportant un soc en acier coupant. Elle ressemble à une pioche, mais se distingue de celle-ci par la forme du soc  qui est aplatie et plus large. Cet outil est utilisé avant ou après le bêchage; il permet de travailler les couches superficielles du sol encore compactes.
• la serfouette et fourche est un outil bivalent, constitué d’un côté à panne, un plateau métallique qui permet de creuser, désherber, aérer et sarcler la terre. D’un côté pourvu de dents acérées qui servent à ameublir, casser les mottes et creuser des sillons précis dans le sol. Il y a aussi la serfouette panne et langue dont le côté denté est remplacé par une lame métallique pointue en forme de “langue”  qui permet d’aérer et de réaliser des petites tranchées précises et plus large dans le sol. 

le râteau est l’outil utilisé pour répartir, niveler et émietter le sol en surface. Il sera également utile pour les travaux de semis.

« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie. »

P. Rabhi

Préparer son jardin : les outils pour désherber

Quand les adventices commencent à apparaître au milieu de la plantation, vous devez procéder au désherbage puis au sarclage pour débarrasser le sol des restes de racines des herbes. Voici les outils qui pourront vous servir :

• la serfouette panne et fourche (voir ci-dessus)

• la binette ou sarcleuse (voir ci-dessus)

• le grattoir est très proche de la binette mais se distingue de celle-ci par l’angle du socle qui est plus recourbé. Il est plus adapté pour le désherbage et permet de retirer les racines profondes. 

• la ratissoire à tirer permet de désherber les racines incrustées. Son socle est plus recourbé que le grattoir. 

• la sarcleuse servira pour les petites surfaces. 

• le scarificateur vous sera utile pour aérer les sols recouverts de végétaux ou de mousse. Il est semblable à un râteau, mais ses petites dents métalliques sont coupantes et agrippantes ce qui lui permet d’arracher les herbes qui étouffent le sol.

 

Préparer son jardin : les outils pour planter 

La manipulation des graines peut être délicate, aussi il est préférable d’utiliser des outils pour éviter d’endommager la semence mais aussi pour vous éviter d’adopter une mauvaise posture. Les outils adaptés pour ce travail sont donc :

• la tarière à lames permet de creuser des trous étroits et profonds dans le sol tout en restant debout. Cet outil présente des lames en forme d’hélices qui lui permettent de creuser facilement le sol. 
• le plantoir est un outil à la forme conique qui permet de réaliser des trous pointus dans le sol. 
• le transplantoir est une version miniature de la pelle. Elle se manipule à une seule main et peut servir pour différents travaux de jardinage. 
• le plantoir à bulbes est un outil qui permet de déposer les bulbes dans la terre sans avoir à déterrer le sol. 

 

Enfin, n’oubliez pas la brouette, le matériel indispensable qui vous permettra de transporter ou de déplacer la terre, les cailloux et les herbes coupées.

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Réussir la plantation des pétunias

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Le pétunia est une plante ornementale caractérisée par ses floraisons abondantes en forme de trompette et aux couleurs très diversifiées. Il s’adapte en pleine terre dans le jardin ou en pot, pour apporter une touche colorée sur les balcons et les terrasses. Découvrez quelques conseils utiles pour réussir la plantation des pétunias. 

Plantation des pétunias : description et caractéristiques 

Le pétunia est une plante vivace, annuelle appartenant à la famille des Solanaceae, originaire de l’Amérique du Sud. Habitué dans un environnement climatique tropical, le pétunia craint les températures allant au dessous de 12°C. Il présente des tiges ramifiées et souples, portant des feuilles à texture duveteuse tantôt à l’aspect crénelé, tantôt allongées. Il propose de magnifiques et abondantes floraisons colorées en forme de trompette pendant une longue période. Il formera une belle composition florale associé à d’autres plantes à petites fleurs tels que les liserons, les diascias, les bégonias… 

Plantation des pétunias : variétés

Il existe plus d’une trentaine de variétés de pétunia toute aussi belles les unes que les autres. On peut toutefois les classifier en 4 groupes bien distincts par la forme de leur inflorescences. 

• les Grandiflora qui sont caractérisés par leurs grandes fleurs qui peuvent avoir 10 cm de diamètre et leur port buissonnant ne dépassant pas 40 cm à la taille adulte. On citera entre autres,  le Petunia X Crazytunia, qui se démarque par ses fleurs larges bicolores, jaunes légèrement striées de marron au centre et deux nuances de violet allant vers l’extérieur.
• les Multiflora présentent des fleurs moyennes simples ou doubles, de 5 cm de diamètre très florifères et au port buissonnant de 40 cm de hauteur. Comme le Pétunia Sonia, une espèce hybride au port buissonnant et dense, haut de 30 cm. Il donne de nombreuses inflorescences aux couleurs très variées.
• les Milliflora donnent des petites fleurs entre 2, 5 à 3 cm de diamètre et sont très florifères. Le Pétunia milliflora Fantasy est une variété de Pétunia au port compact, très florifère et résistant. Il propose de nombreuses petites fleurs se déclinant sous  une palette de couleurs gaies, rouge, rose, jaune, violet… 

les retombants dont les variétés les plus connues sont les Surfinia et les Fortunia. Ces variétés ont une bonne résistance à l’intempérie et se développent à une vitesse rapide. Il y a les Million Bells qui forment une magnifique végétation très dense, haute de 40 cm avec des petites floraisons de 3 cm de diamètre, aux couleurs variées, unies ou veinées. Le Pétunia Nightsky présente un port semi-retombant qui peut atteindre jusqu’à 1 m de longueur. Il offre de grandes floraisons violet foncé, tachetées de blanc tel un ciel étoilé.

« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie. »

P. Rabhi

Plantation des pétunias : semis, plantation et entretien

Adapté à un environnement tropical, le pétunia préfère les emplacements ensoleillés sans être trop brûlant. Il peut parfaitement s’intégrer à la mi-ombre hormis les Surfinias qui ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer. Les pétunias trouvent leur place dans un massif, sur les bordures ou dans des bacs sur les balcons. 

Semis des graines de pétunia

Le semis peut se faire dès la levée de la température. Semez les graines en terrine, dans un mélange de terreau déposé sur une couche de drain de billes d’argile ou de gravier. Semez, arrosez puis recouvrez les graines d’une fine couche de terreau. Placez un couvercle transparent comme une plaque de verre ou du film plastique pour vérifier la germination des graines et pour garder le semis bien au chaud. Vous pouvez repiquer et planter les jeunes plants dès la formation de 3 à 4 feuilles. 

Culture des pétunias en pleine terre 

La plantation des pétunias en pleine terre doit se faire hors des périodes du gel. Installez les plantes dans une terre de jardin ordinaire préalablement ameublie et humidifiée. Espacez les variétés à port buissonnant de 20 à 25 cm pour permettre le développement de leurs racines. Pour les types retombants, mettez plus d’écart entre chaque pied des plantes, entre 40 à 50 cm. 

 

Culture des pétunias en pot ou en bacs

Choisissez un pot profond d’au moins 40 cm de profondeur pour installer les pétunias. Déposez au fond du bac ou du pot, des billes d’argile ou de gravier pour rendre le sol bien drainant. Ajoutez ensuite un mélange de terreau à fleur sur le lit de drain. Humidifier le sol avant d’installer la plante. Tassez et arrosez légèrement. 

Entretiens du pétunia

Le pétunia est une plante peu capricieuse, toutefois il nécessite quelques entretiens réguliers pour favoriser sa floraison. 

Arrosage

Les pétunias installés en pleine terre ont besoin d’un arrosage régulier afin de garder la fraîcheur du sol. Pendant les périodes chaudes, l’arrosage se fera tous les 2 jours. Quant aux plantes empotées, veillez à faire un arrosage régulier pour favoriser leur floraison. Pendant les périodes estivales, arrosez les plantes quotidiennement. Evitez de mouiller les feuilles et les fleurs pendant l’arrosage. Un excès d’eau risque également d’entraîner la pourriture des racines.

Fertilisation

Les pétunias sont des plantes très gourmandes en nutriments. Cependant, pensez à enrichir le sol toutes les 2 semaines que ce soit pour les cultures en pleine terre ou en pot. 

Taille

La taille est nécessaire pour éviter que la plante développe des tiges dénudées de floraisons. Pensez à faire la taille à chaque fois que vous retirez les fleurs fanées. 

 

Plantation des pétunias : les maladies et nuisibles

Les pucerons et les limaces sont les principaux ennemis des pétunias. Ils  raffolent  essentiellement des jeunes pousses. Utilisez des méthodes naturelles pour repousser ses ennemis comme utiliser du marc du café pour éloigner les limaces. 

Si le feuillage prend une teinte jaune et flétri, c’est que les racines ont tendance à pourrir sous l’excès d’eau. La plante peut aussi se flétrir si elle est trop exposée à la chaleur. Les fleurs prennent une forme effilée si elles manquent de lumière. Leur croissance ralentit sous l’effet  du froid.

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